 Привет всем, кому обещал опубликовать схемку простейшего 250-300 ваттного УМ на ГИ7-б или ей подобной. »
Но прежде чем описывать УМ.хочу сделать предисловие: корпус на этот уселок должен быть из дюраля, с толщиной стенок от 2 до 4 мм, коробка размером не менее 300 мм по фронту, 180 мм по высоте и 150 мм в глубину.
-
За 50 лет конструирования всяких передатчиков я пришёл к выводу,что усилители мощности,передатчики надо делать отдельно от блоков питания — убедился на своем горьком опыте.Когда всё сделано вместе — конструкция становится очень тяжёлой и при настройке всё это много раз поворачивается и имеется огромная возможность,что Вас обязательно когда-нибудь сильно «врежет».Так что ,думайте !
- В этой коробке нужно только оставить Транс на накал лампы и одну обмотку для работы релюх при переключении .Вентилятор ни в коем случае не ставьте от Компов-они обязательно расплавятся.Надо ставить металлические и лопасти должны быть тоже такими.Вентилятор должен ставиться сверху шасси над лампой не просто на просверленные отверстия в крышке шасси.Надо в этой крышке выпилить квадрат или круг нужного размера,а сверху наложить металлическую сетку с ячейкой не менее 2 мм и прикрепить её болтиками (ячейки в сетке более 7 мм могут не защитить телевизоры от помех.) Подвал шасси должен иметь в глубину не менее того,чтобы там нижняя часть лампы и установленные другие элементы не прикасались к дну коробки (10-15 мм запас) Шасси разделяется внутри перегородкой приблизительно пополам — например с левой стороны будут расположены Транс с низковольтными обмотками мощностью 75 -100 вт,выпрямительные диоды на релюхи,электролиты к ним, гнездо для ввода 1500-2000 в.В правой части — лампа,два мощных переменника,Миллиамперметр на 1000 ма,гнездо для выхода на антенну и вентилятор на крыше коробки.Генераторную лампу надо расположить только вертикально,причём от стенок шасси она должна стоять не ближе30 мм,иначе будет большой нагрев токами ВЧ той стенки,которая ближе к лампе и естественно — будет потеря мощности передатчика. В подвале шасси будут стоять два переменника с воздушным зазором небольшой ёмкости для согласования входа от трансивера на катод лампы — поэтому нужно сделать к ним ручки,выходящие или на переднюю панель или хотя бы сбоку.Если их не сделать,то при начальной настройке тогда всё время придется часто переворачивать коробку,что очень опасно при высоком напряжении.
- Если останется место на передней панели для маленького микроамперметра(50 мка),то добавив к нему диодик Д9 и изолированный кусочек провода длиной 3- 5 см,можно сделать примитивный индикатор напряженности поля,который Вам в дальнейшем всегда пригодится при настройке и подстройке всей этой системы.
- Ну ,про шасси всё. Перейдём к самой схеме и деталям :схема очень проста,работает без возбудов и теле не мешает у меня на расстояние 1 м от ящика ни на одном из 52 каналов.
- Начнём с контуров — L1- безкаркасная намотка.с тремя витками с внутр.диаметром 10 мм,посеребрёная,диаметр провода — 1 мм,расстояние между витками от 1 до 3 мм (видно будет при настройке),установлена в подвале шасси около катода лампы.У дросселей расстояние между витками около 1мм. L2- безкаркасная,диаметр намотки(внутренний) — 30мм,число витков — 2,5,расстояние между витками от 3 до 5мм,посеребрёная. L3 – все данные такие же ,как и в предыдущей,только число витков = 1.Такая схема включения лучше в настройке,чем часто публикуемые,где контур всего один и от середины отходит дроссель. На L1 сперва нужно надеть фторопластовую трубочку по её диаметру,потом только сделать виток.Эту катушку связи надо расположить так,чтобы она очень плотно прилегала к холодному концу контура и чтобы витки в намотке были направлены в одну сторону. Кондюк C6 с воэдушным зазором не менее 3 мм между пластинами(у меня -6 мм),состоящий из 3-х пластин,одна подвижная. Он самодельный на пластине фторопласта толщиной 5 мм,ёмкость — 2-15 пф(сам замерял),размер пластин 40х40 мм. C7-емкость такая же,но расстояние между пластинами 2мм.При хорошей настройке лампы- средний показатель анодного тока составляет 300ма и при 2-х киловольтах на аноде выходная мощность около 3оо вт.Больше 30 ватт на раскачку подавать с трансивера не надо,лампа может сгореть.Прибор на 1а расчитан на то,что при включении на передачу иногда возникает бросовый ток,превышающий 300ма и тогда прибор сгорит.
- Теперь по настройке.Включаете у лампы только накал,подводите ВЧ от трансивера 1-2 ватта(можно от портативки) к C3,ставите ламповый вольтметр на Анод лампы(если нет вольтметра,можно тестером при положении переменного тока на 1 вольт) и вращением кондюков C3-C4 добиваетесь наибольших показаний вольтметра.Здесь больше ничего пока не делаем.Далее :Вольтметр оставляем на прежнем месте (напоминаю,что всё это без высокого напряжения),а выход трансивера тоже мощностью прежней подключаем к антенному гнезду(то есть к L3) и кондюком C6 находим наибольший показатель по ВЧ на аноде лампы.Больше пока ничего не крутим.Если лампа хорошо прогрета — можно подключить анодное.Великолепно бы было,если есть возможность подключить к аноду от 500 до 700 в.Далее подключаем нагрузку на антенное гнездо 50 ом не менее 50 ватт.Вольтметр уже подключаем к нагрузке,уже обязательно ламповый на предел измерений 100-150 в .Переключатель стабилитронов ставим в положение ,указанное на схеме,подключаем к C3 ВЧ порядка 10 вт ,включаем всё на передачу и крутим C3-C4 до наибольших показаний вольтметра.Эту операцию нужно повторять до тех пор,пока при этой операции уже ничего меняться не будет.Потом надо сделать перекур, чтобы лампе дать остыть(всё это с работающим вентилятором).
- Может оказаться ,что C4 может быть не нужен (и такое бывает),тогда его можно снять и вместо поставить кондюк ёмкостью 1,5 — 2 пф(на напряжение до 100 в).Лампа отдохнула и работаем далее — кондюками C6 - C7 делаем настройку,как и с прежними.Здесь эту операцию нужно проделывать много раз,так как от каждого изменения емкостей этих кондюков положение на шкале вольтметра много раз меняется.Когда уже ничего от этих настроек не изменилось — подключаете полную напругу на анод и снова начинайте всё сначала.Настраивать надо на том участке диапазона,где Вы больше всего сидите.Кондюками C3-C4 добейтесь наибольших показаний прибора в аноде лампы.При прогретой лампе и полном анодном напряжении на аноде ,ток покоя лампы(в режиме приёма) должен быть от 20 до 50 ма.Если этого тока нет СОВСЕМ ,может быть и такое,что лампа подсевшая или совсем не работает.Если ток покоя у лампы более 50ма — следует переключатель поставить в нижнее положение по схеме(ещё раз напоминаю,что ток покоя нужно устанавливать только на хорошо прогретой лампе).Потом подключаете антенну и по индикатору выхода придётся еще раз пройтись по переменным кондюкам.Вот с настройкой и всё.Хотелось бы сказать,что УМ нужен тогда,когда Вас совсем не принимают,поэтому «гонять» его зря не следует и болтать без толку на нём не надо — от долгой болтовни он обязательно выйдет из строя,в первую очередь в месте крепления Др3 и С5 к лампе.У меня сделано так — в радиаторе лампы (в нижней части) сверлю отверстие под резьбу М4 и подгиная концы этих деталей в виде колечка,привинчиваю латунным винтиком накрепко.Устройство управления релюхами(только уже обязательно коаксиальными -РЭВ-15 или подобными) применяю такое же как и МШУ,схему которого смотрите.А дальше — вперёд на подвиги,только надо ещё запастись лампами.
- С уважением к Вам (кому понравилось читать)-UA-3-ECX.
- Дополнения к УМ на 144.
- Часто р/любители задаются вопросом — где взять панельку под ГИ7Б.Можно свободно обойтись без неё,к тому же она очень громоздка и вносит дополнительную ёмкость в монтаж.
- Нужно в днище шасси вырезать круглое отверстие чуть меньше диаметра управляющей сетки лампы.Поскольку она у нас заземлена,значит она у нас сидит на «корпусе».Потом берем сферический рашпиль(можно круглый) и подгоняем это отверстие до того момента,чтобы при закручивании лампы( по часовой стрелке) она плотно с большим усилием входила управляющей сеткой в это отверстие.По часовой потому,что если против часовой,то незаметно может открутиться радиатор лампы и при недосмотре(что гайка ослабла) потом лампа выйдет из строя.Лампу потом с усилием закручиваем до конца и не трогаем больше.Снизу лампы(см.фото) прямо подпаиваем паяльником мощностью 60-90 ватт непосредственно к катоду и накалу эти дроссели и контур .Паять нужно с хорошо прогретым паяльником,чтобы не вывести из строя накал её.
- На фото виден анодный контур ,сделанный из посеребрёной трубки,только разрезанной ножовкой по металлу. Это УМ на 100 ватт,который был в бездействии(ну не буду же я разбирать действующий передатчик,чтобы его сфотографировать.
- Если будете использовать УМ на всю мощь,то предлагаю и со стороны накала поставить маленький вентилятор от КОМПА,чтобы обдувать нижнюю часть лампы,тем самым предотвратите отпайку деталей от накала ввиду более тяжёлого режима работы.
- Сверху на радиаторе лампы (см. Фото ) виден «чулок» ,изготовленный из плетёного асбеста. «Чулок» вплотную должен подходить к верхней крышке шасси.Если такой не можете приобрести — сделайте его из листового тонкого асбеста — можно не сшивать ,а просто края склеить БФ-2.
- И ещё . Никогда не делайте на УМ предохранители по анодному напряжению внутри коробки.Они должны быть всегда на передней панели снаружи и желательно закрыты сверху крышечкой из оргстекла .Пожалуй всё! (UA-3-ECX). 15.12.2010.
 
|
